Agrosnabsib.ru

Агро Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Компостная куча в теплице

Компостная куча в теплице

Биологический обогрев теплицы

Биологический обогрев основан на разложении органических материалов, благодаря которому выделяется тепло в количестве, достаточном на весь вегетационный период растений. При активной деятельности микроорганизмов температура органического материала, называемого биотопливом, может достигать 72°. Кроме тепла, воздух теплиц и парников обогащается углекислым газом.

С давних времен классическим биотопливом считается конский навоз. Он очень быстро разогревается в течение недели до 60-70°, затем весь вегетационный период поддерживает в корнеобитаемом слое оптимальную температуру. Но чаще овощеводы-любители используют другие виды навоза: коровий, свиной, овечий, хотя по сравнению с конским они более холодные, тяжелые и разлагаются медленнее. К тому же температура горения у них и ниже, и держится не столь продолжительное время. Поэтому к коровьему и свиному навозу необходимо обязательно подмешивать резаную солому; сухую торфокрошку, опилки, костру, лузгу, кору, компост, придающие рыхлость. При добавлении в смесь торфа продолжительность горения увеличивается.

В качестве биотоплива применяются пенька, костра (отходы обработки конопли и льна), лузга (отходы переработки подсолнечника), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), одубина (отходы кожевенной промышленности), квасная гуща (отходы заводов фруктовых соков и вин), торф, древесные опилки, прелое сено, солома, сорняки, измельченные растительные остатки и т.п.

Древесные листья в чистом виде дают совсем невысокую температуру, поэтому к ним лучше подмешивать коровий или свиной навоз (не менее 25%). Заготавливают их с осени, складывая в штабель и присыпая сверху землей, чтобы не разлетались.

Можно использовать слаборазложившийся торф с добавлением коровяка и измельченную солому. Ее хорошо перемешивают, насыщают 0,6%-ным раствором мочевины и после этого складывают в штабель.

Пригодны для биологического обогрева и домовые отходы — кухонные, бумага, тряпье, мусор, опилки. Скорость их разложения и температура горения зависят от соотношения составных частей. Хорошо разлагается мусор, содержащий до 30-40% тряпья и бумаги. После перепревания он становится однородным и рассыпчатым.

Заготавливается биотопливо осенью, и важно правильно его хранить, чтобы сохранить до весны. Как правило, применяют холодный способ хранения, при котором биотопливо предохраняется от преждевременного разогрева. Собранный навоз должен быть сухим. Для этой цели летом его расстилают тонким слоем и, после того как подсохнет, укладывают в штабель высотой 2 м и шириной не менее 4 м, уплотняют лопатами, чтобы не разлагался раньше времени. Затем его укрывают соломой, торфом, листьями, опилками, травой. Желательная ориентация штабелей по длине — с севера на юг.

Среднее количество навоза от одного взрослого животного за год: лошадь —7 т, рогатый скот — 9 т, овца — 0,5 т, свинья — 1-1,5 т.

Перед закладкой в теплицу или парник биотопливо нужно разогреть. Для успешного горения согревающих материалов в штабеле биотоплива требуются:
• хорошая аэрация;

• влажность 65-70% от полной влагоемкости;

• нейтральная или слабощелочная реакция;
• наличие азотистых соединений;

При заготовке биотоплива составные его части подбирают так, чтобы получилась смесь, удовлетворяющая перечисленным выше условиям.

Для ранних углубленных парников всех типов, ранних и средних бескотлованных парников:
• конский навоз с соломистой или соломисто-торфяной подстилкой;
• городской мусор;
• смесь конского навоза с мусором в любом соотношении;
• смесь конского навоза (60-70%) с корой или одубиной (30-40%);
• смесь конского навоза или мусора с овечьим (козьим) навозом в любом соотношении.

Для средних углубленных парников всех типов и весенних теплиц (помимо вышеперечисленных материалов):
• овечий, козий или кроличий навоз;
• отходы текстильной промышленности с предварительным увлажнением;
• смесь коровьего навоза (не более 50%) с конским (не менее 50%);
• смесь коровьего навоза (не более 40%) и домовые отходы (не менее 60%);
• смесь коровьего навоза (60%) и коры (40%);
• смесь коровьего навоза (70%) и древесных опилок (30%), или льняной костры (30%), или волокнистого торфа (30%);
• смесь конского навоза (70%) или домовых отходов (70%) с древесным листом (30%);
• смесь прошлогоднего плохо разложившегося конского навоза (не более 40%) со свежим конским навозом (не менее 60%).

В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект продолжается около двух месяцев. Наилучшее биотопливо получается при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. При этом навоз быстро разогревается, достигая через неделю после набивки парника температуры около 70°. Температура на этом уровне держится около 7 дней, а затем быстро снижается до 20-30° и остается такой около 2-3 месяцев. По окончании сезона навоз из парника вынимают и используют как удобрение.

Читать еще:  Какую землю надо в теплицу

Перебивка, через дней

Характеристика разных видов биотоплива

При устройстве теплиц или парников на песчаных и супесчаных почвах биотоплива требуется на 10-15% меньше.

Весной, приблизительно за 1 неделю до закладки биотоплива в парник или теплицу, его надо разогреть. Убрать со штабелей покровные материалы, переворошить биотопливо вилами, смочить его водой или навозной жижей, перемешать и уложить в рыхлые кучи. Для ускорения его разогрева можно закопать в середину кучи горящий уголь или горячие камни. Через несколько дней над кучей закурится парок, сигнализируя о начале саморазогрева биотоплива. Разогретый навоз выделяет запах аммиака. В зависимости от вида биотоплива температура внутри кучи может быть от 30 до 70°.

В теплице, парнике или укрытии снимите верхний плодородный слой почвы. На дно парника или траншеи в теплице насыпьте слой опилок, а если собираетесь закладывать коровий или свиной навоз — выложите слой хвороста толщиной 10 см.

При проведении ранней набивки сооружений уложите биотопливо достаточно рыхлым слоем. Причем по краям поместите более холодный соломистый навоз, в середину — более горячий и прикройте его сверху холодным соломистым навозом. Перегной закладывать в парник или теплицу бесполезно, поскольку он уже перегорел, поэтому его лучше использовать для других целей.

В сооружения наземного типа закладывайте биотопливо из расчета 0,3-0,4 куб. м на 1 кв. м их площади, а в котлованные теплицы и парники — из расчета 0,5-0,6 куб. м на 1 кв. м площади.

Уложив в грядки биотопливо, понаблюдайте за ним в течение нескольких дней. Если процесс горения будет протекать вяло, закопайте в двух-трех местах горячие камни или негашеную известь. После того как топливо разогреется и осядет, положите в грядку новую порцию горячего биотоплива, а для предотвращения разрастания грибов посыпьте всю его поверхность гашеной известью.

Сверху насыпьте слой плодородной почвы толщиной 20-25 см. Слишком большое ее количество насыпать нежелательно, потому что под ее тяжестью биотопливо может уплотниться, а нехватка воздуха приведет к замедлению процесса его горения или даже полному его прекращению.

Когда грядки будут готовы, следует тщательно разровнять их поверхность и оставить на несколько дней, чтобы дать почве прогреться, и тогда уже сеять семена или высаживать рассаду.

Следует помнить, что для повышения интенсивности горения биотоплива при засыпке почвы нужно оставлять свободные промежутки для доступа воздуха. При снижении температуры через эти отверстия можно будет влить горячую воду и вызвать разложение биотоплива.

Навоз — это, конечно, хорошо, скажет кто-то из вас, дорогие коллеги. Где ж его взять в ТАКИХ количествах? Если негде, то и не надо. Можно вполне обойтись без навоза, благо органических отходов на любом участке предостаточно. Осталось только научиться правильно готовить компост, использовать который можно не только для обогрева, но и для обогащения истощенной почвы.

Что такое компост? Это ключ к длительному плодородию почвы. Самым экономичным и доступным из удобрений является компост, приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов. При компостировании органические остатки уже через несколько месяцев превращаются в ценный гумус.

Что можно компостировать? Прежде всего — любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем, потому как слишком уж он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок: 1 часть на 40-50 частей воды.

Остатки нашей с вами жизнедеятельности — фекалии — многие не хотят использовать для компостирования либо из брезгливости, либо по какой-то другой причине. А вот в некоторых странах, например, в Китае, Бельгии, Южной Франции, громадное распространение имеют удобрения почвы именно человеческими извержениями, которые эффективнее навоза раз в 8-10. Внедрите в жизнь лозунг «Мой туалет — ведро вместо ямы» и успешно компостируйте этот, заметьте, неистощимый продукт. И урожай с грядок вас непременно порадует.

Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мясных и рыбных производств — все превратится в компост за лето, если положить слоями и притрусить землей каждый слой. Зеленую траву и ботву необходимо подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.

Читать еще:  Правила установки теплиц на садовом участке

В небольших количествах в компост можно добавлять бедные азотом органические материалы — хвою, сучья, солому, древесные отходы, измельченные бумагу и картон.

Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты издают резкий запах, привлекая грызунов, поэтому их необходимо заделывать поглубже. Бобовые обогатят компост азотом.

Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости, которые не гниют по 3-4 года. И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику, стекло, пластмассу, вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А, кроме того, цитрусовые, так как они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для дождевых червей. Деревяшки, щепки, ветки следует измельчать и помещать на дно кучи: прежде чем сгнить, они поработают в качестве дренажа.

Где лучше всего оборудовать место для компоста? Компостная куча — это не беспорядочная свалка отходов, а сделанное по строгим правилам сооружение. Идеальное место для созревания компоста — теплое, слегка затененное и защищенное от ветра. Для компостирования следует отвести хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1 кв. м (как можно дальше от колодца). На площадке либо закладывается траншея шириной 1-2 кв. м и глубиной 0,8-1 м, либо сооружается контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает. Компостную кучу можно сделать и просто на поверхности почвы, которую следует предварительно перекопать. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью, например дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками, который должен вмещать не менее 1 куб. м компоста. В противном случае процесс гниения не начнется. Снизу он должен быть открыт, чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно. С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться.

Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно «крышка» уменьшит испарение влаги. Если куча прикрыта и находится в тени, ее практически не придется поливать летом. И еще: если вы решили сделать капитальные стенки из кирпича или бетона, позаботьтесь о том, чтобы лишняя вода могла вытекать снизу, когда идут дожди.

Как сделать, чтобы компост зрел? Влажный и прикрытый от высыхания слой органики в общем-то нормально зреет и сам. И все же. Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, наваливать слоем толще полуметра, она может уплотниться больше, чем надо, и вместо компостирования начнется «силосование». Поэтому траву надо или подвялить, о чем мы уже говорили, или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.

Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики — добавите бактерий на развод. Осталась загнившая, зазеленевшая вода — лейте на кучу — подкинете пищу микробам.

Зрелый компост (перегной) узнать просто. Он делается темным и однородным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное — исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней есть органика. Если земля не пахнет — она мертва.

Пожалуйста, прокомментируйте опубликованный на данной странице материал и поделитесь своим опытом. Нам важно ваше мнение!

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Отапливаем теплицу с помощью компоста

Дачникам хорошо известно, что во время зимы, приходится тратить много средств, для того чтобы отопить теплицу. Именно на этой стадии, множество начинающих фермеров, бросают свои затеи. Они не рассматривают дополнительные шансы или другие варианты. Данная статья не для предпринимателей, у которых огромные владения. Это пара советов для обычных дачников. Можно сосчитать по пальцам те вещи которые вам потребуются.

Все методы которые появятся ниже, являются проверенными годами. Они очень эффективные. Сейчас вы поймете принципы их работы.

Читать еще:  Борьба с вредителями огурцов в теплицах

Каждый день, люди выбрасывают десятки килограммов мусора. Многие не знают, что это очень полезное топливо для вас. А главное очень дешевое. Если вас заинтересовала данная затея, то сейчас я вам объясню, как все это работает.

До того как мы начнем, хотелось бы объяснить: «Как получить компост и что он из себя представляет» . Компост это органические удобрения, которые можно получить в результате разложения различных органических существ (в нашем случае-мусор). Наилучшими ингредиентами для компоста являются навоз, торф, навозная жижа, птичий помёт, льняная и конопляная костра, древесная листва, стебли подсолнечника, кочерыжки кукурузы, различные огородные сорняки и ботва.

Существует множество методов использования компоста для отопления ваших теплиц. Сегодня вы узнаете о самих эффективных из них.

1. Компостные Кроватки

Практически, весь биоразлагаемый мусор можно переработать. Для этого, вам надо накопить его в большом контейнере. Надо добавлять ингредиенты таким образом, чтобы накопить высокий уровень азота, фосфора и калия (который помогает бактериям развиваться, тем самым, начиная процесс). Сам контейнер надо поставить в середине теплицы (не важно подземная или простая).

Контейнеры должны быть больших размеров: минимум на полметра под землей, 5-6 метров в длину, 1,5-2 метра в ширину (в зависимости от теплицы). Главное чтобы был внушающий размер и много мусора. Изнутри, лучше изолировать фольгой. После этого, просто наполняем ящик: навозом, останками от кухни, соломой, ветками, и.т.д. Заполняйте чем угодно, главное, не забывайте добавить воду (это движущая сила процесса).

Ждем пару дней, и можно насыпать сверху тонкий слой плодородной почвы. В эту почву можно сажать продукцию (от цветов до помидоров). Бактерии вступят в реакцию и будут генерировать тепло (центр — до 70 градусов по Цельсию, а температура верхнего слоя почвы будет между 15 и 30 градусов по Цельсию).

Такая температура может продержаться от 7 до 12 дней. Это коротенький период, но задумайтесь, сколько вы потратили бы?

Из-за такого быстродействия, компост должен постоянно обновляться. Не ленитесь, подготовьте другие контейнеры с биоматериалом. Пусть все будет наготове.

Если у вас дача, то в ваших округах должны быть коровники, как не крути. Это для вас отличный вариант. Вы можете просто зачистить бесплатно чей то коровник, собрать с вашего огорода, и получить супер-топливо.

2. Компост-Бункеры

Второй способ заключается в использовании больших металлических контейнерах, как мусорные баки, которые могут быть закрыты для предотвращения потерь тепла. Эти контейнеры должны быть размещены внутри теплицы, предпочтительно в середине, так чтобы равномерно распределить тепло, генерируемое внутри.

Тем же самым способом, наполняем баки листьями, соломой, навозом и многим другим.

Все эти ингредиенты следует смешивать ранее в малом количестве или положить их мусорное ведро слоями. Наконец, добавьте воду и закройте крышку.

Не забываем про воду. Оставляем так несколько дней, потом делаем пару отверстий в стенках ваших сосудов. Это все для того чтобы воздух мог свободно циркулировать. Таким образом, теплый воздух наполнит ваши теплицы, и создаст оптимальные условия для выращивания урожая.

Дополнение:
Если данный метод действует медленно, вы можете его ускорить. Просто протяните в контейнер шланг с большим диаметром (около 25 см). А к другому концу подключите вентилятор. Это будет способствовать ускорению циркуляции воздуха.

3. Теплая вода на базе компоста

Последний метод очень эффективный, но одновременно, требует много работы. Его редко используют из-за побочных эффектов (об этом по позже).

В наши привычные баки, контейнеры или же металлический каркас, надо вставить шланг который будет наполнять компост холодной водой. Она потеплеет и начнет течь по заранее подготовленной отопительной системе.

В этом методе есть плюсы и минусы одновременно.

Главный минус заключается в том, что через пару дней, ваш компост остынет и придет в негодность. Но не надо унывать, ведь из него получится отличный чернозем на следующий год. Таким образом, вы убиваете двух зайцев одним выстрелом: вы будете гордиться зимним урожаем (без огромных затрат), и еще получите сырье для дальнейших работ.

Вывод:
Как вы заметили, для того чтобы отопить вашу маленькую теплицу, не понадобятся десятки тысяч рублей на энергоснабжение. Не всегда надо тратить огромные деньги, чтобы содержать теплицу зимой. Нужна всего лишь, сила воли и любовь к работе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×