Agrosnabsib.ru

Агро Журнал
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лучшая теплица по митлайдеру

Как построить теплицу по Миттлайдеру своими руками

Джекоб Миттлайдер — американский агроном и изобретатель новых методов выращивания огородных культур. Построенная по его методу теплица привлекает внимание многих дачников. В этой статье детально рассмотрено сооружение такой теплицы, а также дана инструкция по её строительству.

Особенности теплицы по Миттлайдеру

Миттлайдеровская теплица, по признанию многих, рискнувших испытать её на своих участках, несмотря на размеры и затраты, более эффективна, чем обычный парник.

Главная особенность конструкции — в её конфигурации, особенно это касается кровли:

  1. Форма сооружения — прямоугольная, вытянутая с запада на восток. При этом скат кровли, расположенный ниже, выходит на юг. Более высокая часть крыши, не оснащённая форточками, принимает на себя северные ветра.
  2. Оба ската крыши не соединяются коньком, как это принято в обычных парниках. Их основания крепятся на двух независимых брусьях, расположенных на разных уровнях. При этом отрезок более высокого ската, расположенный над южной частью крыши, содержит в себе отверстия для вентиляции.
  3. Изобретение американца достаточно высокое, выше человеческого роста, что позволяет спокойно ухаживать за культурами. Также благодаря большой площади боковых поверхностей в помещение проникает больше тепла и света.
  4. Устойчивость сооружения обеспечивают многочисленные опорные балки, которые расположены через небольшие промежутки.

Преимущества

  • Среди достоинств «американки», как ещё называют теплицу, отмечены такие:
  • Простой и эффективный воздухообмен — прохладный, свежий воздушный поток поступает через двери и окна, а отработанный горячий выносится через верхние фрамуги.
  • Большое количество подпорок и опорных балок придаёт конструкции устойчивость и прочность.
  • Собранная и скреплённая с использованием легко снимающихся крепёжных элементов, теплица является разборной, что позволяет её переносить.
  • Вентиляционные отверстия всегда с южной стороны, что увеличивает приток тепла и света, исключает проникновение северных ветров.
  • Благодаря двухуровневой крыше под потолком не собирается конденсат, как в обычных парниках. Поэтому здесь поддерживается оптимальный уровень влажности.
  • Высота удобна для выращивания высокорослых культур.
  • Большая площадь помещения позволяет создать максимально приемлемый микроклимат. Обслуживание просторного помещения гораздо удобнее.

Недостатки

Противники парника по методу Миттлайдера утверждают о существовании других способов добиться улучшенного воздухообмена, без построения асимметричной кровли.

  • Среди недостатков отмечают такие факторы:
  • Из-за высоты конструкции повышается расход материалов и, соответственно, бюджет строительства.
  • Невозможно применить автоматику для открытия форточек. Автоматически предусматривается лишь вертикальный подъём фрамуги, а требуется горизонтальный. Открывать же фрамугу вручную тяжело, учитывая высоту здания.
  • При выпадении осадков одна из сторон нагружается снегом больше, что может завалить всё сооружение.

Разновидности культивационных сооружений Миттлайдера

«Американку» строят по нескольким типам конструкций:

  1. Постройка прямоугольного типа с наклонной крышей, состоящей из двух плоскостей, расположенных на разных уровнях.
  2. Строение с крышей в форме арки, где кровля также делится на два уровня.
  3. С двумя фрамугами — та же классическая форма аркой, только с двумя отверстиями для форточек (одна по центру южной стороны). Такой тип постройки актуален в жарком климате, где требуется дополнительное проветривание.

Как самостоятельно построить теплицу по Миттлайдеру

Прежде чем приступать к строительству, стоит определиться с размерами и материалами, а также подготовить участок.

Выбор места

Участок под «американку» должен быть ровным, склоны желательно выровнять.

Эффективность теплицы будет зависеть от правильной ориентации по сторонам света:

  • вход и выход помещения смотрят на восток и запад;
  • боковая сторона с высоким сплошным скатом ориентирована на север;
  • сторона с вентиляционными отверстиями и с низким скатом выходит на юг.

Заливка фундамента

Под лёгкую, разборную конструкцию проще сделать точечный фундамент. Сначала нужно расчистить площадку, убрать её и сделать разметку с помощью натянутой на кольях бечёвки.

  1. По углам постройки в землю вкрутить металлические винтовые сваи, шаг между кольями — 1 м.
  2. Далее из бруса соорудить основу, на которую будет установлен каркас теплицы.
  3. Верхняя часть фундамента должна полностью совпадать с уровнем грунта.
  4. Деревянную часть обработать специальными средствами для защиты от влаги и насекомых.

Лучшим фундаментом в проекте тяжёлого парника с поликарбонатным покрытием и каркасом из металла считается ленточный заливной.

Технология ленточного фундамента:

  1. Первый этап строительства — это разметка. По углам нужно вбить колья и натянуть бечеву.
  2. Выкопать неглубокую, до 0,5 м, траншею под основание. Ширина углубления примерно равна ширине штыка лопаты. Стены выровнять, дно утрамбовать и заполнить смесью песка и гравия слоем в 10 см.
  3. Над канавами с песчаной подушкой установить деревянную опалубку (рис. ниже). Использовать под опалубку можно любые старые доски.
  4. Борозды залить бетоном. Можно купить заводскую смесь либо приготовить самим из цемента, щебня и песка. Пропорции — 1:4:3, плюс на каждый 1 кг цемента примерно 0,6 л воды.
  5. Через неделю опалубку можно снять. Наибольшей прочности, когда можно будет устанавливать каркас, фундамент наберёт за 20–25 дней.

Сооружение каркаса

Самый лёгкий в работе материал — это деревянный брус. Его несложно найти в строительных магазинах.

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • основа каркаса — брус сечением 100×100 мм;
  • двери, кровля и прочее — брус 50×75 мм;
  • саморезы и уголки;
  • Т-образные соединительные пластины;
  • навесы и петли;
  • уровень, рулетка, карандаш;
  • шуруповёрт;
  • электролобзик;
  • средства для обработки дерева и кисти.

Пример чертежа:

Технология сборки деревянного парника:

  1. Для основания пилой или лобзиком вырезать брусья 100×100 нужной длины.
  2. Собрать коробку в форме периметра, соответствующую размерам на чертеже, с помощью саморезов и пластин. Удобнее собирать прямо на фундаменте, проверяя уровнем отсутствие погрешностей.
  3. Собрать боковые стороны (брус 50×75). Нарезанные нужной длины горизонтальные и вертикальные стойки скрепить саморезами. Расстояние между вертикальными опорами — 1 м. Собирать нужно таким образом, чтобы широкая сторона сечения смотрела на соседние стойки.
  4. На южной стороне сделать дополнительные горизонтальные перекладины для будущих окон. Для прочности конструкции несущие элементы дополнительно укрепить укосами.
  5. Для каркаса торцевых стен вырезать стойки из бруса 100×100, прикрепить к боковым стенам. К вертикальной основе добавить горизонтальные перемычки из бруса меньшего сечения. Вторую торцевую сторону сделать с учётом дверной рамы.
  6. Изготовление кровли требует особой внимательности и сверок с чертежом. К боковым длинным стенам присоединить стойки крыши с тем же шагом.
  7. К основным опорным балкам (мауэрлат) из бруса 100×100 прикрепить горизонтальные стойки, формирующие скаты. Расстояние между ними рассчитывается исходя из угла наклона крыши.
  8. Между северным и южным скатом из тонкого бруса сделать ровный край, служащий рамой для форточек.
  9. Стропила, соединяющие края парника и поверхности скатов, укрепить с помощью опорного бруса (см. на рис. ниже).
  10. Заключительный этап — изготовление дверей, форточек и закрепление их на проёмах с помощью металлических петель.

Металлический каркас для «американки» используют редко, поскольку металл, в отличие от дерева, склонен к конденсату. Если всё же предпочтительнее такая основа, то для постройки применяют профильные трубы или металлопрофиль разного сечения, учитывая нагрузку от ветра и снега.

Итак, материалы, которые понадобятся:

  • нижняя обвязка — профильная труба 50×50 мм;
  • вертикальные стойки — профиль 40×40 мм;
  • раскосы — профиль 40×20 мм;
  • балки для кровли — профиль 40×20 мм;
  • угловые подпорки — профиль 20×20 мм.
Читать еще:  Торф в теплице можно использовать

Детали можно либо нарезать самостоятельно, либо заказать в профильной компании. Перед тем как приступать к сварке, все детали необходимо тщательно зачистить и обработать антикоррозийными составами.

Все элементы конструкции нужно сваривать отдельно:

  • боковые стены, в зависимости от их длины, удобнее разбить на несколько секций;
  • 2 фронтона, в одном из которых надо оставить проём для двери;
  • кровля состоит из 4 частей: 2 скатов и 2 торцов;
  • дверная рама, форточки и фрамуги для кровли.

Последовательность сборки такова:

  1. На готовом фундаменте сначала сварить элементы крыши. Во-первых, на ровной поверхности удобно работать, во-вторых, сразу контролируется точность. Торцы по отношению к поверхности фундамента должны быть расположены под прямым углом.
  2. Сварить скаты с торцами с помощью раскосов, далее укрепить каркас кровли боковыми планками.
  3. Готовую крышу рекомендуется обрисовать мелом не полностью, а по углам, что поможет выстроить углы будущих стен. Затем крышу отодвинуть в сторону.
  4. Детали коробки теплицы проставить согласно очерёдности, учитывая оставленные угловые отметки. Сначала сварить основу стен, а после сборки укрепить поперечинами и распорками.
  5. Далее дело за малым — вставить форточки и дверь, установить крышу и закрепить.

Пример чертежа крыши:

Арочный каркас:

Обшивка поликарбонатом

Парники обшивают либо прозрачной плёнкой, либо поликарбонатом. Плёнка применяется в основном на деревянных конструкциях. Этот материал нужно прикреплять с помощью строительного степлера или тонких реек и гвоздей. Для лучшей термоизоляции стоит прокладывать 2 слоя плёнки с расстоянием в 5 см.

Поликарбонатом обшивают теплицу на металлическом каркасе.

Рекомендуем почитать о поликарбонатных теплицах и их обустройстве своими руками:

Правила обшивки:

  1. Сверлом диаметром около 2–3 мм просверлить отверстия под саморезы.
  2. Распакованные листы, сняв защитную плёнку, разрезать. Края листов проклеить перфорированной лентой (вверху) и герметизирующей (внизу).
  3. Листы приложить в обшиваемой части стабилизирующим покрытием наружу, закрепить саморезами. Не нужно туго затягивать саморезы, иначе материал лопнет.

На видео ниже представлен процесс сборки и обшивки арочной теплицы:

Видео: установка теплицы Митлайдера

Система циркуляции воздуха и терморегуляции

Для парника Миттлайдера не требуется дополнительно системы воздухообмена и отопления. Расположение вентиляционных форточек по всей длине является гарантией равномерного воздухообмена по всей площади. Фрамуги, расположенные с южной стороны, защищают растения от переохлаждения.

Всё, что нужно учесть строителю для соблюдения этих условий:

  • северный скат выше южного, с наклоном в 45°;
  • скат кровли, основа для вентиляционных рам, сделан под углом в 30°.

Кроме того, нужно учитывать размеры помещения и соотношение количества вентиляционных фрамуг. Если помещение имеет размеры примерно 3×10 м, можно сделать двери с двух сторон. Если планируется большое помещение для высокорослых культур, например томатов и огурцов, тогда понадобятся дополнительные окна.

Полезные советы огородникам

Успешное выращивание культур в «американке» зависит от соблюдения всех правил её построения, поэтому важно сделать чертёж и постоянно сверяться с ним.

Несколько советов:

  1. Теплицу не должна накрывать какая-либо тень. В крайнем случае, нужно возводить её в таком месте, где она будет освещена с 12 часов дня до заката.
  2. Нежелательно строить конструкцию в низинах — здесь температура воздуха обычно на несколько градусов ниже, чем на ровных или возвышенных участках.
  3. Важно также соблюдать правила расположения и обустройства грядок. Они должны быть узкими и строго горизонтальными, расстояние между грядками — до 1 м. По краям необходимо возвести бортики, которые не дают влаге уходить в междурядья, обеспечивая лишь корневую систему растений.
  4. Грядки нужно заполнять искусственными субстратами, что позволяет выращивать качественный урожай на бедных грунтах.

Метод постройки теплиц Джекоба Миттлайдера применяют многие опытные овощеводы и крупные фермерские хозяйства. Такие парники отлично зарекомендовали себя в круглогодичном выращивании различных культур.

Американская теплица по Митлайдеру: особенности конструкции, отзывы и цена

Теплица в самом простом исполнении представляет собой бесхитростный павильон.

Но многие растениеводы-исследователи усложняют конструкцию с целью усвоить больше тепла и создать более привлекательные условия для культур. Один из вариантов — теплица по Митлайдеру — заинтересовала многих отечественных огородников.

Что представляет собой теплица по Митлайдеру?

Теплица митлайдеровского типа располагается в направлении «восток — запад». Особенностью является наличие вентиляционного зазора в зоне пересечения скатов. Для этого им придают разный угол наклона: южный делают более пологим, северный — крутым.

При этом северный скат выше южного, то есть вентиляционный зазор обращен к югу. В промежутке между скатами устанавливают форточки. Эта часть играет роль вытяжной вентиляции, поскольку теплый воздух стремится вверх. Для поступления свежего воздуха, снаружи в южной стене устанавливают приточные форточки.

Конструкционные особенности

Для реализации данного замысла на крыше монтируют два коньковых бруса: один над другим с разницей по высоте в 45 см.

Прочие особенности:

  1. большой внутренний объем. Такое решение позволяет предотвратить превышение относительной влажности, вызывающее гниение подавляющего число растений (высокие показатели воды в среде «припарку» любят только огурцы). Увеличивается тепловая инерционность, благодаря чему проще поддерживать температуру внутри на стабильном уровне. Погодные изменения отражаются на микроклимате не так быстро, и огородник успевает компенсировать их регулировкой системы отопления. Стандартный размер теплицы Митлайдера в плане — 6х12 м. Но строят и другие варианты, придерживаясь соотношения между сторонами 1:2. Например, 3х6 м;
  2. удобная высота. Позволяет огороднику стоять прямо, что значительно облегчает уход за растениями.

Сооружение с большими размерами в плане и по высоте подвергается значительным ветровым и снеговым нагрузкам, потому каркас митлайдеровской теплицы делают довольно прочным. Балки и стойки устанавливают с шагом в 2 м, углы усиливают подкосами. В качестве материала каркаса принято использовать древесину: в сравнении с металлопрофилем на ней меньше конденсируется влага.

Исключение составляют арочные теплицы: здесь стропила имеют форму дуги. Из древесины арки тоже делают: брус разрезают на тонкие ламели, промазывают клеем и, снова сложив стопкой, закладывают в вальму (специальный станок), где фиксируют в изогнутом виде до отвердения клея. Но обходятся такие дуги дорого, поэтому их применяют редко.

Высота стен составляет 2 м. То есть при ширине 6 м высота верхнего конька составляет 2,7 м. Наличие фундамента — обязательно.

Поскольку сооружение каркасное, подойдет столбчатое основание, но лучше построить утепленное ленточное, причины две:

  1. предотвращаются потери тепла через грунт;
  2. исключается доступ во внутреннее пространство грызунов и вредных насекомых.

Утепление фундамента производят снаружи экструдированным пенополистиролом. Кроме него, нагрузку от сил пучения замерзшего грунта способен выдержать только керамзит, но этот материал применять нельзя, поскольку он впитывает воду.

Бюджетная альтернатива железобетонному ленточному фундаменту — деревянный брус сечением 100х100 мм, врытый в землю. Перед монтажом его защищают от гниения обработкой антисептиком или обжиганием, а от влаги — обмазкой битумной мастикой или заворачиванием в рубероид. Как и бетонный фундамент, брус укладывают на песчано-щебеночную подушку толщиной 15 см.

Каркас строится из профилей:

  • деревянный: брус сечением 75х50 мм;
  • стальной: профилированная труба сечением 50х50 мм.

Ввиду повышенной влажности рекомендуется применять оцинкованный металлопрокат.

Арку из квадратной трубы изготавливают так:

  1. на грунте вычерчивают дугу нужного радиуса. Делают это при помощи связанных веревкой двух колышков, один из которых помещается в грунт в центре окружности;
  2. вдоль дуги забивают поглубже в грунт несколько колышков или арматурных прутьев. Грунт должен быть сухим и твердым. В результате получится шаблон;
  3. на квадратной трубе делают с одной стороны болгаркой несколько надрезов через равные промежутки;
  4. сгибают трубу по шаблону из колышков, так чтобы края разрезов сходились;
  5. соединяют края разрезов электросваркой.

Обшивают каркас листами поликарбоната. При необходимости сократить расходы поликарбонат располагают только на крыше, стены же обшивают полиэтиленом. Последний крепится в два слоя — снаружи каркаса и внутри. Воздушная камера между двумя слоями служит теплоизолятором. Полиэтилен также недолговечен: его хватает от силы на два сезона.

Плюсы и минусы

Вот чем хороша митлайдеровская теплица:

  • качественная вентиляция. Это главный плюс: благодаря расположению вытяжного зазора в самой верхней точке, теплый влажный воздух в помещении не застаивается;
  • комфортный для растений микроклимат. Обусловлен качественной вентиляцией и приличными размерами.
  • возможность ходить выпрямившись;
  • интенсивный входящий тепловой поток. Пологий южный скат кровли располагается почти перпендикулярно солнечным лучам, благодаря чему коэффициент отражения становится минимальным;
  • низкие теплопотери. Объясняются ориентацией вентиляционных проемов на юг и, как следствие, их недоступностью для северного ветра.

Недостатки следующие:

  1. материалоемкость. Ради устройства вертикального вентиляционного зазора на уровне конька теплицу приходится строить довольно высокой, а следовательно и прочной, чтобы она могла выдерживать существенные ветровые нагрузки;
  2. сложность монтажа;
  3. недоступность вытяжных форточек. Стоя на полу невозможно дотянуться до выполненного в крыше вытяжного зазора, потому приходится применять либо стремянку, либо дистанционно управляемые приводы для форточек. Последние в большинстве случаев рассчитаны на вертикальное открывание, тогда как по данной технологии требуется горизонтальное;
  4. отсутствие возможности сквозного проветривания, предпочитаемого некоторыми растениями.

Стоимость готового решения

Так, в Ростове-на-Дону теплицы со стальным каркасом (оцинковка) и поликарбонатным покрытием продаются по цене:

  • с размерами 3х6х2,6 м (ШхДхВ): 42500 руб.;
  • 3х8х2,6 м: 53500 руб.;
  • 3х10х2,6 м: 64500 руб.

В других регионах цены могут отличаться.

Видео по теме

Разработка проекта и этапы изготовления теплицы по Митлайдеру в видео:

Теплица Митлайдера — интересное решение, но далеко не идеальное. Отечественными растениеводами разработаны способы обеспечения хорошей циркуляции воздуха без нарушения симметрии сооружения. Тем не менее такая версия тоже имеет право на жизнь.

В чем преимущества и недостатки теплиц по Митлайдеру в сравнении с обычными теплицами?

У меня вопрос к Валерию Владимировичу Огневу, руководителю селекционного центра «Ростовский» агрофирмы «Поиск».

На сайте АФ «Поиск» прочитал информацию о Ростовском селекционно-семеноводческом центре компании «Поиск». На одном из снимков увидел, что вы используете профессиональные теплицы по Митлайдеру. Если можно, расскажите, пожалуйста, о недостатках и достоинствах теплиц такой конструкции по сравнению с вашими обычными теплицами.


Фото с сайта semenasad.ru

Рад приветствовать вас! О наших теплицах. При выборе конструкций мы пользовались предложениями разных компаний. Но в итоге нарисовали свою и она оказалась очень похожей на митлайдеровскую. Видимо довольно удачная оказалась. Что нас интересовало: 1. Теплица довольно проста конструктивно и наши умельцы и сварили и собрали все сами. Первый вариант нам построила Компания Тепландия — он сборный и нам кое-что пришлось переделывать по части вентиляции. 2. На юге принципиально важно иметь вентиляцию сверху. Это и выход горячего воздуха и продуваемость всего объема. Маятниковый механизм верхней форточки меньше повреждается сильным ветром. Это что касается плюсов. Минус здесь один- не попадает внутрь снег зимой. Открытые теплицы с пленочным покрытием лучше промораживаются и снег рассаливает грунт при таянии. Многие фермеры приезжают к нам посмотреть детали конструкции и механизмы открывания вентиляции. В каждом случае много деталей пришлось переделывать. Но сейчас работают исправно и по многу лет.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Рад приветствовать вас! О наших теплицах. При выборе конструкций мы пользовались предложениями разных компаний. Но в итоге нарисовали свою и она оказалась очень похожей на митлайдеровскую. Видимо довольно удачная оказалась. Что нас интересовало: 1. Теплица довольно проста конструктивно и наши умельцы и сварили и собрали все сами. Первый вариант нам построила Компания Тепландия — он сборный и нам кое-что пришлось переделывать по части вентиляции. 2. На юге принципиально важно иметь вентиляцию сверху. Это и выход горячего воздуха и продуваемость всего объема. Маятниковый механизм верхней форточки меньше повреждается сильным ветром. Это что касается плюсов. Минус здесь один- не попадает внутрь снег зимой. Открытые теплицы с пленочным покрытием лучше промораживаются и снег рассаливает грунт при таянии. Многие фермеры приезжают к нам посмотреть детали конструкции и механизмы открывания вентиляции. В каждом случае много деталей пришлось переделывать. Но сейчас работают исправно и по многу лет.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Чем хороша теплица по Митлайдеру?

Любой огородник знает, что ему без качественной теплице на огороде не обойтись. По мнению огородников, теплица по митлайдеру просто творит чудеса. Здесь все растения чувствуют себя хорошо, и приносят хороший урожай. Митлайдер очень долго изучал все плюсы и минусы данной конструкции. И вот наконец пришел к выводу.

Американский эксперт, имеющий степень доктора сельскохозяйственных наук Джекоб Митлайдер, разработал конструкцию теплицы, получившая затем его имя. Несмотря на то, что его уже нет в живых, результатом его творения пользуются до сих пор. Приобрести или сделать теплицы по митлайдеру своими руками сегодня может любой, владеющий инструментом и желанием.

  • Как сделать ее самому;
  • В чем ее преимущества.

Можно узнать из статьи ниже.

Чем отличается митлайдеровская теплица от остальных?

Типичная теплица митлайдера состоит из вертикальных стен и отличается разно уровневой крышей. Однако, сегодня ее конструкцию можно встретить в слегка упрощенном варианте, когда крыша имеет арочную конструкцию. Такой тип теплиц возводится быстрее. Как правило, в обычной теплице весь воздух собирается под потолком и его не может вытеснить даже сквозное проветривание. В теплице по Митлайдеру при разно уровневом потолке такая проблема исключается. Верхние створки двери и окна теплицы имеют большую площадь, именно поэтому холодный воздух вытесняет полностью теплый и хорошо распределяется по всей площади теплицы.

Как подготовить место для теплицы?

Начинается все с подготовки участка, который должен быть ровным и хорошо освещенным. Как правило необходимо ориентироваться по сторонам света.

Советуем вам установить теплицу таким образом: на южную сторону смотрят вентиляционные фрамуги, а сама теплица ориентирована на восток-запад. Так холодные ветра не проникнут внутрь теплицы.

На месте где будет стоять конструкция не должно быть:

  • Рядом деревьев;
  • Высоких строений, которые могут создавать искусственное затемнение.

Оптимальная площадь — это 3 х 6 Уменьшением размеров, может сказаться на движении воздуха и распределении тепла внутри теплицы.

В некоторых случаях для получения максимально крепкого фундамента прибегают к весьма затратному способу. Вырывают траншею, глубина которой примерно 60 см, а ширина 1/4 метра. Стенки выравниваются, а дно утрамбовывается. Заранее подготовленная смесь из песка и гравия (1:1) либо это может быть только песок, высыпает на дно толщиной в 10 см. Таким образом формируется так называемая подушка. Далее необходимо соорудить опалубку.

Некоторые садоводы, желая дополнительно укрепить фундамент усиливают его стальными прутьями, которые выполняют роль каркаса.

Сверху в полученную траншею выливают смесь цементного раствора. Далее необходимо дать ему застыть. Процесс может занять неделю. По истечении этого времени опалубку надо убрать и приступить к постройке самой теплиц.

Основа для теплицы

Для начала необходимо все инструменты положить рядом и обработать заранее все деревянные элементы конструкции.

Из инвентаря понадобятся:

  • Пила;
  • Шуруповерт;
  • Крестовая отвертка;
  • Уровень;
  • Стремянка или лестница;
  • Рулетка;
  • Электрический лобзик;
  • Карандаш;
  • Кисточки.

Как только место определено, далее готовится основание, обычно используют брус, средняя длина 6, сечение 10х10 см. Углы бруса крепятся саморезами. С помощью уровня выверяют брусья относительно их горизонтального расположения.

Затем по периметру необходимо вбить в землю колышки и с помощью саморезов закрепить с брусом. Если основания колышка оказалось выше, то его надо спилить.

Предварительно стоит обработать деревянные элементы олифой. Это позволит защитить их от гниения и опоры прослужат дольше.

Либо есть еще вариант использовать в качестве дерева — липу или клееный брус. В некоторых случаях, как крайний вариант можно использовать — лиственницу, хотя и ее для профилактики обработать тоже стоит.

Для сборки выбирается просторная ровная поверхность, начиная с двух боковых частей. Если диагонали стен теплицы имеют правильную форму прямоугольника, то можно переходить к укосам. Здесь необходимо будет поднять обе стены вертикально и закрепить саморезами к основанию

Торец теплицы также возводится из бруса, размер сечения у него побольше 75х50см. Расстояние между стойками составляет 70 см, такая же ширина и у двери.

Окна и скат в теплице располагаются под углом, равным 30 градусам. Согласно стандартной схеме потребуется два окна, которые устанавливаются с помощью специальных навесов и фиксаторов к каждой раме. Дверь собирается из брусков размером 50х50, также понадобятся клинья из фанеры толщиной 7мм. Уже затем собирается дверь, крепятся фанерные клинья, в качестве креплений подойдут саморезы.

Как собирать форточки и крышу

Строительство крыши в теплице отличается от всех остальных. Для этого понадобятся стропила 5 шт. по 1,9 м, опорные бруски со срезанными углами длина которых 32,7 см, треугольные клинья 5 шт. размерами 50х50х50см. Сборка крыши начинается подготовки стропил, понадобятся все пять. Необходимо проконтролировать расстояние между крайними точками, чтобы было 2,4 м. Клинья прибиваются на расстоянии в 50 см друг от друга. Стропила устанавливаются на вершину стен, к каждой стороне — боковые, а затем оставшиеся три на равном расстоянии. В качестве крепления используются саморезы.

Чтобы крыша получилась ровная, не было перекосов в разные стороны, можно на время сделать по бокам подпорки.

Под основанием крыши устанавливаются брус, который служит укреплением фрамуг, размер их 75х50, и сверху закрепляется доска. Ряд небольших брусков устанавливается ниже окна между стропилами.

Теперь, когда теплица готова к тому, чтобы покрыть ее пленкой, необходимо прибить гвоздями заранее приготовленные рейки к основанию теплицы. По такой же схеме обивается дверь и окна.

Обращаем внимание, что для соблюдения технологии Митлайдера важно использовать сразу два слоя пленки, включая и внутреннюю сторону.

Получается, что между слоями парника образуется прослойка в 50-75 мм, которая как раз служит теплоизоляцией, смягчает перепады температур, которые нежелательны для растений на любом этапе их роста. Это позволит даже в сильные заморозки сберечь урожай. Несмотря на замысловатую форму, такая теплица имеет высокую эффективность, а затраченные средства окажутся весьма небольшими.

Выбор материала

Есть еще один вариант, который может послужить материалом для основы теплицы. Профильная труба, которой можно заменить арочную конструкцию. Поскольку арочная теплица обойдется в разы дороже и не у всякого садовода может оказаться в запасе 30 или 40 тысяч рублей, то вариант с трубами окажется весьма выигрышным. Тем более, что в качестве элементов крепления подойдут болты. Или если есть возможность, можно прибегнуть к сварке.

Как правило используют трубы, диаметр которых от 20 до 32 мм. Этого достаточно, чтобы обеспечить нужную жесткость каркаса теплицы. Длина трубы может быть от одного до шести метров. В качестве покрытия в таком случае подойдет поликарбонат. Тогда как при конструкции из бруса используется пленка.

Здесь также различаются способы крепления, чаще всего для бруса используют гвозди, так как пленка легче, однако это могут быть и саморезы. Поликарбонат необходимо крепить с помощью саморезов, предназначенных специально для металла с пресс шайбами.

При креплении поликарбоната важно учитывать несколько нюансов:

  1. Прежде чем закрепить саморез, важно проделать отверстие сверлом на пару миллиметров большего диаметра;
  2. Лист поликарбоната плотно прижимать к основе не стоит. Материал должен иметь возможность смещаться если произойдут изменения в линейных размерах, поскольку имеет высокий уровень теплового расширения;
  3. От воздействия солнечных лучей защищена только одна сторона. Отличить ее можно по голубому цвету.

Если говорить о характеристиках пленочного покрытия, то предпочтение стоит отдать армированной пленке. Она продлит срок службы обшивки на несколько лет.

Советуем обратить внимание на то, что некоторые производители предлагают пленку с антистатическим покрытием. Следовательно, на крыше будет оседать меньше пыли и света будет проникать в теплицу больше.

Что положительно сказывается и на росте растений в целом.

Преимущества

Стоит выделить ее основные плюсы:

  1. Прочность конструкции выделяет теплицу среди остальных. Так даже самые сильные ветры и большое количество снега на крыше не повредят постройке;
  2. Несмотря на то, что конструкция собирается на месте, ее все же можно разобрать и перенести. Если использовать шурупы, а не гвозди;
  3. За счет большого объема теплицы, она не перегревается, хорошо подается вентиляции;
  4. Так как фрамуги находятся на южной стороне, холодный северный ветер не повредит растениям;
  5. Хорошая вентиляция также благотворна и для насыщения растений углекислым газом, отсутствует необходимость в дополнительных дозаторах, которые бы питали растения дополнительно;
  6. В теплице не образуется конденсат, который крайне нежелателен в момент плодоношения растений;
  7. Человеку любого роста будет удобно работать в теплице, за счет оригинальной конструкции. Крепкие поперечные балки позволяют закреплять растения в высоту до 2-х метров и больше. Это может быть актуально, для томатов, перцев или вьющихся растений, например, огурца.

Существует главное правило при котором все вышеперечисленные плюсы будут иметь значение — это правильное расположение грядок. Они должны быть выстроены в горизонтальном положении, именно это позволит растению получить всю влагу и тепло.

Многолетний опыт позволяет судить о том, что такая технология полностью себя оправдала и зарекомендовала с положительной стороны.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector