Agrosnabsib.ru

Агро Журнал
20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Яблони в теплице

LiveInternetLiveInternet

Видео

Рубрики

  • Tomas Kinkade (13)
  • В мире животных (182)
  • Весна (83)
  • ВИДЕО (507)
  • Выпечка (1938)
  • ***Блины (183)
  • ***Булочки,ватрушки, плюшки. (140)
  • ***Кексы (93)
  • ***Куличи и Пасха (184)
  • ***Печенье (167)
  • ***Пироги. Шарлотки. Запеканки. (332)
  • ***Пирожки (117)
  • ***Рулеты (103)
  • ***Хлеб. (77)
  • Вязание(спицами,крючком) (992)
  • Дамский журнал (279)
  • Дачный участок (1055)
  • *Баклажаны (6)
  • *Капуста (8)
  • *Картофель (2)
  • *Клубника (12)
  • *Огурцы (15)
  • *Перцы (9)
  • *Томаты (30)
  • *Цветы (цветочные клумбы) (350)
  • День Победы (116)
  • Для детей (255)
  • Домашние заготовки (рецепты) (475)
  • Друзья! (79)
  • Женщина (205)
  • Журнал *Здоровье* (333)
  • Звезды экрана (188)
  • Звенящие кедры России (142)
  • Зима (97)
  • Картинки(картины,иллюстрации,живопись) (3135)
  • Клипарт (640)
  • Кнопочки переходы для ЛиРу (18)
  • Комнатное цветоводство (39)
  • Кошкин мир (84)
  • Куклы (194)
  • Кулинария(разные рецепты) (2984)
  • ***Вареники. Пельмени. Манты. Хинкали. (50)
  • ***Все из курицы (212)
  • ***Все из рыбы (222)
  • ***Готовим сыр (разное) (14)
  • ***для Нового Года и Рождества (210)
  • ***Запеканки (58)
  • ***Каши(разное) (19)
  • ***Кулинарные (кухонные)хитрости (33)
  • ***Напитки (Квас. Соки. ) (145)
  • ***Первые блюда (170)
  • ***Постные блюда (203)
  • ***Салаты (352)
  • ***Сало (15)
  • ***Сладости (91)
  • ***Соусы (19)
  • Легенды, притчи, афоризмы. (66)
  • Лето (50)
  • Маски(клипарт) (15)
  • Мир путешествий (911)
  • Музыка (353)
  • Натюрморты (315)
  • Новогодняя страничка (339)
  • Осень (132)
  • Открытки (120)
  • Пасха (97)
  • Пасхальные рецепты (62)
  • Праздники (349)
  • Программы для ПК. (309)
  • Птичий мир (110)
  • Разделители в PNG (8)
  • Рамочки (323)
  • Рамки для фото(PNG) (25)
  • Религия (96)
  • Рождество (70)
  • Рукоделие (332)
  • Своими руками (или сделай сам) (197)
  • Скрап набор (629)
  • Стихотворное (162)
  • Танцы народов мира (18)
  • Торты(кулинария) (561)
  • Уроки иностранного. (8)
  • Уроки ФШ (151)
  • Уют в доме (146)
  • Фарфор (антиквариат) (136)
  • Фоны, схемы для Дн. (102)
  • Фотокартинки (138)
  • Цветы (162)
  • Шьем сами (162)
  • Эзотерика (59)
  • Это важно! (51)
  • Это интересно (867)

Музыка

Всегда под рукой

Фотоальбом

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Выращивание колоновидной яблони: секреты урожая

Среда, 16 Марта 2016 г. 06:48 + в цитатник

Выращивание колоновидной яблони — одна из наиболее горячих тем среди садоводов и огородников.

Кто-то только задумывается о посадке, кто-то уже пять лет ждет плодоношения, а его все нет и нет, а кто-то каждый год собирает по ведру с каждой мини-яблоньки. Будем честны, колоновидная яблоня предпочитает южные регионы с мягким климатом. Там, где суровые зимы не редкость, выращивать эти гибриды и получать с них хороший урожай гораздо труднее. Но это возможно! Сегодня мы постараемся раскрыть секреты урожая колоновидных яблонь, правила посадки и ухода за этими необыкновенными деревьями.

Особенности колоновидной яблони

Колоновидная форма яблони отличается от обычной тем, что практически не образует боковых веток и растет вертикально вверх. Цветочные почки у таких деревьев формируются на кольчатках (очень коротких побегах с недоразвитыми боковыми почками) и копьецах (коротких ветках, заканчивающихся почкой), поэтому при хорошем урожае ствол яблони будто бы облеплен плодами. Красота!

Что еще привлекает садоводов в колоновидных яблонях, кроме пленительного вида? В первую очередь, экономия площади. Для владельцев маленьких участков дерево, растущее в один ствол и не затеняющее грядки, — натуральное спасение. Помимо этого колоновидные яблони при надлежащем уходе очень быстро вступают в плодоношение: буквально на второй-третий год после посадки можно получить первый урожай. Ну и наконец, не будем забывать об удобстве сбора плодов с одного ствола.

Если вы планируете приобрести саженец колоновидной яблони, то имейте в виду, что будущая урожайность в многом будет зависеть от качества саженца и от выбора места посадки.

На что следует обратить внимание при выборе саженца? Самое главное, чтобы это была настоящая колоновидная яблоня, очень часто за них выдают все, что угодно. По внешнему виду саженцы колоновидных яблонь отличают утолщенные стволы, отсутствие боковых веток и очень короткое расстояние между почками (междоузлие). В идеале нужно выбрать не только районированные для вашего региона сорта, но и выяснить на какой подвой привит сорт. Колоновидная яблоня должна прививаться на клоновый (вегетативный) карликовый подвой, иначе можно не дождаться урожая. Место, где яблоне предстоит расти, тоже придется выбирать с особым тщанием, в этом отношении данные деревца требовательны необычайно.

Посадка колоновидной яблони

Как же правильно выбрать место для посадки саженца?

Во-первых, принимаем к сведению то, что колоновидная яблоня не выносит сквозняков. Совсем не любит, практически как баклажаны или перцы. Поэтому эти яблони частенько сажают вдоль южных стен.

Во-вторых, при недостаточном освещении яблоня сильно вытягивается вверх, поэтому сажать ее нужно обязательно на солнечном участке.

В-третьих, колоновидной яблоне нужна теплая почва. Опять будем вспоминать принципы формирования теплых грядок, без этого никак.

Наконец, колоновидной яблоне нужны постоянные подкормки, причем особенные. Корневая система у этих деревьев не уходит вглубь почвы, как у обычных яблонь, а значит все питательные вещества дерево будет «собирать» из поверхностного слоя. Как правильно подкармливать колоновидную яблоню, мы расскажем чуть позже.

Что же это получается, идеальное место посадки колоновидной яблони — теплица? Ветра там нет, солнце и тепло со всех сторон. Именно так дело и обстоит. Чтобы получить от такой яблони обильный урожай, условия ее произрастания должны быть максимально приближены к тепличным.

Можете на своем участке обеспечить яблоне такие условия? Тогда дерзайте! Если не можете, лучше и не начинать, чтобы все усилия не пропали даром.

Допустим, безветренное солнечное место мы нашли и саженцы все-таки приобрели. Начинаем готовить посадочные ямы. Весной за 3-4 недели до предполагаемой посадки выкапываем ямы 50х50х50 на расстоянии около метра друг от друга.

Чтобы обеспечить яблоню необходимым теплом «снизу», яму устраиваем так же, как теплую грядку. На дно укладываем аккумуляторы тепла — пустые закрытые пластиковые бутылки. Затем высыпаем в яму тележку компоста и начинаем добавлять органику, чередуя азотистые (трава, сорняки, листва, кухонные отходы) и углеродистые (бумага, картон, ветки, опилки) слои. Сгребаем все в некое подобие холмика и оставляем до посадки.

В день посадки саженца аккуратно расправляем его корневую систему, устанавливаем на холмик так, чтобы корневая шейка была чуть выше уровня почвы, и все корешки смотрели вниз. Затем засыпаем яму компостом, уплотняем и поливаем (2 литра воды под каждое деревце).

Выращивание колоновидной яблони

В первый год после посадки яблоне необходимо освоиться, укорениться и развить корневую систему. Поэтому если вдруг она выдала несколько цветков, не жадничаем, удаляем их все. Яблоня пока еще очень слаба для плодоношения.

Вообще уход за колоновидной яблоней сводится по большому счету к четырем составляющим: обеспечение влагой, подкормки, формирование и укрытие на зиму.

Для постоянного поддержания необходимой влажности нужен либо капельный полив, либо толстый слой мульчи в приствольном круге.

Подкармливать колоновидную яблоню нужно часто. Раз в две недели как минимум. Весной после схода снега вносятся азотные удобрения (коровий, конский, птичий или кроличий навоз), в период завязывания плодов необходимы комплексные подкормки (суперфосфат+калийная соль или комплексное удобрение), а в августе подкармливают только калием (например, золой).

Многие дачники очень любят разбрасывать навоз или рассыпать удобрения по приствольному кругу. С колоновидной яблоней этот номер может не пройти. На супер-удобренной почве она начнет «жировать», будет хорошо расти, буйно зеленеть, но яблок не давать. В связи с такой несправедливостью подкормки колоновидной яблони лучше давать адресные. Что это значит? Если мы подкармливаем навозом, то кладем его рядом с яблоней в одном месте «кучкой». Если используем минеральные удобрения, то ломиком делаем в почве лунку засыпаем туда удобрения и засыпаем лунку землей. При таком способе подкормки не все корни яблони смогут добраться туда, где она находится. Но некоторые доберутся обязательно, и яблоня получит все необходимые вещества. А «лишнее» питание переработают черви и почечные микроорганизмы.

Очень важно помнить, что во второй половине лета все азотные подкормки необходимо прекратить, тогда яблони перестанут расти, а начнут закладывать плодовые почки на будущий год и готовится к зиме.

Читать еще:  Как подготовить поликарбонатную теплицу к зиме

В конце сентября удаляем с яблони все листья и наносим побелку на весь ствол — эта процедура позволит дереву лучше подготовиться к зиме и защитит древесину от иссушения.

В качестве укрытия на зиму отлично работают шпалеры а-ля «вигвам» (похожие на те, что применяют при выращивании огурцов, их заносит снегом, и яблоня получает своеобразные теплый «домик». Но можно укрывать и рубероидом, и пенофолом, и ветошью, и лапником — чем угодно, лишь бы защитить от вымерзания верхушечную почку и корни.

Формирование колоновидной яблони

Предполагается, что колоновидная яблоня сама по себе растет одним стволом и никакой обрезки не требует. На практике выходит так, что и у колонн бывает небольшое боковое ветвление.

Некоторые садоводы рекомендуют формировать колоновидную яблоню в два или три ствола в виде канделябра. Это своего рода страховка на случай вымерзания верхушки одного из стволов. Такая форма колоновидной яблони очень актуальна для регионов, где морозы могут достигать -40°С.

Обрезать можно уже со второго года жизни яблони. Если ваша колоновидная яблоня образует боковые веточки, укоротите их после 3-5 почки. На следующий год они могут превратиться в урожайные плодовые веточки. Желаем вам успехов и больших урожаев

Рубрики:Дачный участок

Метки: Колоновидная яблоня

Процитировано 4 раз
Понравилось: 1 пользователю

Теплица для яблони: как с помощью яблоневой ветки вырастить саженец

Особенности выращивания яблонь из веток

Как известно, чаще всего яблони размножают прививкой культурных сортов к подвою из дички. Менее распространенным методом размножения является попытка укоренить молодые ветки яблони. Как показывают опыты, укоренение яблоневых веток культурных сортов, с последующим выращиванием из них полноценных саженцев с собственной корневой системой вполне возможно.

Яблони можно выращивать укоренением веток культурных сортов

Для успешного выращивания яблоневых саженцев вегетативным способом подходят не все сорта. Наиболее отзывчивыми являются:

  • Пепин шафранный;
  • Ранетка пурпуровая;
  • Витязь;
  • Мечта;
  • Отцовский ренет;
  • Апорт Александр;
  • Китайка Санинская;
  • Жигулевское;
  • Уральское наливное и др. сорта с некрупными плодами.

Достоинством корнесобственных яблонь является возможность посадки яблонь на почвах с поверхностным залеганием грунтовых вод.

Разводить яблони можно методом горизонтальной посадки, отводками, методом воздушного корнеобразования и черенкованием побегов. Последний метод можно использовать для выращивания саженцев в тепличных условиях. В качестве материала для заготовки черенков можно использовать даже сломанные ветки.

Выращивать саженцы яблонь из веток можно несколькими способами.

Для выращивания вегетативным способом подходят только определенные сорта

Первый способ

Для выращивания саженцев понадобятся зеленые черенки, нижняя часть которых уже начала деревенеть, в верхняя остается еще зеленой. Листья на ветке должны быть раскрытыми. Оптимальное время посадки черенков данным способом – июнь.

  1. Для получения черенков, подойдет даже свежесломанная ветка, из которой можно нарезать несколько заготовок с 2-3 междоузлиями и не менее 3 листками.
  2. Нижний лист на заготовках следует удалить, а верхние укоротить наполовину.
  3. Поместить заготовки в раствор стимулятора корнеобразования на 12-18 часов. Проводить данную процедуру лучше сразу в теплице, при недостаточной влажности воздуха, дополнительно, на ветку и емкость с раствором стимулятора можно одеть пакет.
  4. Подготовить грунт, для чего в ящики высотой около 35-40 см, насыпать питательную почву высотой около 20 см, затем сверху слой обеззараженного песка, толщиной в 5 см.
  5. В хорошо увлажненный песок воткнуть подготовленные черенки, заглубив их до 2 см, таким образом, чтобы они не касались друг друга, и стенок ящика.
  6. Накрыть ящик пленкой и поместить его в теплице таким образом, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
  7. Спустя месяц у черенков появляются первые корешки, я этого момента пленочный колпак моно снять и держать ящик с черенками просто в теплице.
  8. Осенью, укоренившиеся черенки пересадить из ящика в тепличный грунт на доращивание.
  9. Через 2 года подросшие саженцы можно пересаживать на постоянное место.

Внимание! На протяжении всего периода укоренения следует поддерживать постоянную увлажненность почвы с помощью пульверизатора, не допуская при этом ее переувлажнения и проводить еженедельные проветривания. При обнаружении загнивающих черенков, их следует немедленно удалить.

Укоренение черенка яблони

Второй способ

Для выращивания саженцев этим способом, ранней весной, до распускания листьев, следует нарезать заготовки веток длиной около 40 см, обработать места срезов стимулятором корнеобразования. А затем в теплице прикопать черенки, наклонив под углом и заглубив их в питательный грунт на глубину до 10 см.

При появлении корневой системы, спустя 1-2 месяца после посадки, рекомендуется провести комплексную подкормку будущих саженцев, используя минеральные удобрения.

Укоренение черенков в грунте

Внимание! Недостатков этого способа является невысокая приживаемость черенков, а также тот факт, что полученные саженцы могут не сохранить сортовые особенности материнского дерева. Поэтому полученные саженцы лучше использовать в качестве подвоя.

Через год, к началу осени корневая система уже достаточно разовьется и саженцы можно будет пересадить из теплицы в открытый грунт на постоянное место. При этом необходимо будет обеспечить молодым саженцам защиту от вымерзания и повреждения мышами или зайцами.

Несколько нюансов успешного укоренения

Чтобы укоренение яблоневых веток прошло максимально успешно, следует учитывать несколько тонкостей.

  1. Материнское дерево, с которого нарезают заготовки для черенков должно получать достаточное количество калийно-фосфорных удобрений, а азотных, наоборот. Замечено, при избытке азота, получаемого материнским деревом, у его черенков очень плохо образовывается корневая система.
  2. Черенки, заготовленные с боковых, слаборастущих веток укореняются лучше, чем из черенки, полученные из мощнорастущих веток.
  3. Чем старше яблоня, с которой производится заготовка черенков, тем хуже они укореняются.
  4. У яблони лучше всего укореняются верхушечные черенки, полученные из однолетних сеянцев. Перед посадкой, их обязательно следует обработать стимулятором корнеобразования.
  5. Лучше укореняются заготовки черенков, срезанные у самого основания ветки.
  6. Нарезка черенков производится таким образом, чтобы нижний срез заготовки находился сразу под узлом или почкой.
  7. Большое влияние на укоренение яблоневых черенков влияет фактор света. Для черенков с листьями необходимо обеспечить достаточное освещение, и напротив, укоренение черенков без листьев лучше происходит в темноте.

Представленные советы помогут вырастить в теплице полноценные саженцы яблони даже из сломанной ветки, таким омолодив сад и сохранив яблоневые деревья ценных сортов.

Укоренение яблони — видео

Яблоневый сад: современные технологии

Cовременные высокотехнологические сады для получения большого количества урожая уже не редкость не только в Европе, но и в России. Почему же фермеры переходят на эту новую, но более дорогостоящую систему.

Старое правило: «Величина урожая плодов с дерева напрямую зависит от размеров кроны» уже не работает. Красивые сады с широкими аллеями, по которым так все любят гулять, остаются только в старых усадьбах и в небольших частных хозяйствах. Профессиональное сообщество переходит на более современные технологии.

Типы яблоневых садов

Существует несколько типов яблоневых садов, которые различаются между собой.

По подвоям и по силе роста:

  • сильнорослые (высота более 3,5 м);
  • среднерослые или полукарликовые (высотой 2,5–3,5 м);
  • слаборослые или карликовые (высотой 1,5–2,5 м).

Интенсивный яблоневый сад

По урожайности, продолжительности эксплуатационного периода и уровню рентабельности все сады делятся на:

  • экстенсивные, или классические (срок эксплуатации – до 35 лет);
  • полуинтенсивные (срок эксплуатации – до 25 лет);
  • интенсивные (срок эксплуатации – до 15–20 лет);
  • суперинтенсивные (срок эксплуатации – до 10–15 лет).

Экстенсивные и интенсивные сады. В чем отличие?

Площадь яблоневого сада

Интенсивные технологии позволяют получать максимальный урожай на ограниченной площади. Схема посадки: 2,5–3 м между рядами и 0,5–1 м между деревьями, в классических, экстенсивных садах: 7–8 м х 3–4 м.

Профессионалы считают, что интенсивный сад выгоден при закладке от 30–40 га, то есть примерно на 2–4 кварталах посадок (один квартал для интенсивных и суперинтенсивных садов составляет 8–10 га; для полуинтенсивных (полукарликовых) – 12–15 га). При этом размер одного квартала для экстенсивных сильнорослых садов составляет, как правило, 15–18 га.

Читать еще:  Клубника в теплицах выращивание

Сад интенсивного типа с защитой от града, сорт Голден Делишес

Сроки плодоношения яблоневых садов

В садах интенсивного и суперинтенсивного типа высокий урожай (40–60 т/га) можно получить за короткий период времени.
Привычные нам сильнорослые классические сады вступают в плодоношение на 7–8-й год, раскорчевывают их на 35-й год, в то время как срок жизни садов на полукарликовых и среднерослых – 25 лет, а на карликовых подвоях – всего 10–15 лет.

Полностью все достоинства экстенсивного метода проявляются в больших яблоневых садах, где можно выращивать разные сорта и получать урожай даже в неблагоприятных условиях, при этом яблони плодоносят только раз в 2–3 года. Требования к условиям выращивания у крупных деревьев яблонь ниже, а выносливость при этом выше. Но за раскидистыми и высокими деревьями сложно ухаживать: опрыскивать, обрезать, собирать урожай.

Для промышленного возделывания сильнорослые сады экстенсивного и полуинтенсивного типа с поздними сроками начала плодоношения, медленными темпами созревания урожая, низкой продуктивностью, высокой трудоемкостью возделывания, недостаточным качеством плодов и низкой рентабельностью не имеют серьезных перспектив.

Сад экстенсивного типа

Современное размещение посадок

Квартал – очень важное понятие в профессиональном садоводстве. Разделение территории на кварталы и предпосадочная подготовка занимают в организации садов интенсивного типа довольно высокую статью расходов, так как требуют участия высококвалифицированных специалистов. В одном квартале (на одной выделенной площади сада) размещают сорта одного срока созревания, что облегчает уход за посадками и позволяет проводить уходные технологические мероприятия в одни сроки. Саженцы основного сорта высаживают широкими полосами (несколько рядов), а сорта-опылители – рядами между. Основной сорт занимает 80% площади, сорта-опылители – остальные 20%. При выборе саженцев учитывается все: тип подвоя, сорта, уровень урожайности, время вступления в плодоношение, устойчивость к болезням и вредителям и, конечно, зимостойкость.

В садах интенсивного типа деревья высаживают значительно плотнее, чем в классических: в зависимости от технологии количество саженцев варьирует в широких пределах и доходит до 5,5 тысяч на 1 га. Сады на стадии закладки оборудуются системами фиксации стволов и автоматического полива. Хорошую урожайность беспечивает, в частности, установка оборудования для капельного орошения и фертигации (внесение жидких удобрений либо пестицидов одновременно с орошением). Кронирование и формирование идет непрерывно начиная с первого года после посадки при весенней формирующей обрезке. Затем в течение всего срока эксплуатации сада растения ежегодно обрезают и проводят нормировку. Кроме того, летом прореживают завязи, удаляя лишние, чтобы получить плоды лучшего качества.

Самую большую плотность посадки – до 20 тыс. деревьев на 1 га – имеет колонновидный сад. Расстояние при посадке – 0,4–1,2 х 0,4–1,2 м. Высота колонновидных сортов яблони в 7–8-летнем возрасте – 1,5 м, максимальная – 2,5 м, урожайность – 100–140 т/га и более! Исследованием и апробацией этого типа сада для промышленного использования занимаются в основном в Англии.

Сад интенсивного типа в период плодоношения

Что такое подвой М-9?

В большинстве европейских стран яблоню выращивают на подвое М-9 (East Malling 9), но главный недостаток этого подвоя – низкая морозостойкость (-10 °С). В связи с этим в России возможности применения этого подвоя сильно ограничены. Поэтому стоит обратить внимание на более зимостойкие варианты. Посадочный материал лучше подбирать в питомниках, где его выращивают в течение многих лет и зимостойкость которых подтверждена на практике. Сорта яблони, привитые на карликовом подвое, размещаются в саду с расстоянием 1,5 х 2 м.

Преимущества и недостатки садов интенсивного типа

Преимущества:

  • Раннее вступление в плодоношение: сад экстенсивного типа – на 6–8-й год после посадки, интенсивного типа – на 2–3-й год.
  • Удобство для сбора урожая: более низкие деревья с равномерно распределенной кроной.
  • Повышение эффективности обработки за счет плотности посадки и компактности крон.
  • Снижение затрат на обработку удобрениями благодаря наличию микрокапельного орошения.

Недостатки:

  • Закладка сада проводится по специальному проекту, который разрабатывается аккредитованной организацией на основании комплексного изучения участка.
  • Требуется привлечение высококвалифицированных специалистов как на стадии закладки сада, так и для последующего ухода.
  • Покупка специальных саженцев низкорослых яблонь, на которых потом формируются компактные, малогабаритные, хорошо освещенные кроны с низким расположением плодов.
  • Корневая система карликовых подвоев более уязвима к низким температурам.
  • Затраты на техническое оснащение сада: система капельного орошения, система фиксации стволов. При необходимости – противоградовая сетка (в районах с повышенной градоопасностью).
  • Затраты на уход за садом значительно выше, чем при классическом варианте: у таких саженцев повышенные требования к плодородию почв, орошению, защите от вредителей и болезней.
  • Ошибки на стадии закладки сада ведут к серьезным потерям урожайности и увеличению затрат.
  • Более короткий период амортизации (от посадки до раскорчевки сада).

Профессиональные яблоневые сады

Современное промышленное садоводство – это не просто яблоневые сады, а целый огромный комплекс, который включает и всю дополнительную инфраструктуру, в частности собственный автопарк и фруктохранилище.

На юге России, в Кабардино-Балкарии, недалеко от города Нальчик с 2008 года выращивают яблоки в садах интенсивного типа. Благодаря сходству природных условий Нальчинского района с Южным Тиролем (историческая область в восточной части Альпийских гор), стало возможным привнести опыт итальянского садоводства на юг России. Всего в садах выращивают более 14 сортов яблок, но основу составляют: Гала, Голден Делишес, Грени Смит, Рэд Чиф, Рэд Делишес (Эрован).

После уборки урожая все яблоки поступают в специальное фруктохранилище с регулируемой газовой средой, что позволяет хранить яблоки до 12 месяцев. Такое длительное хранение становится возможным благодаря поддержанию в атмосфере камер низкой концентрации кислорода (ULO – Ultra Low Oxygen).

После сбора яблоки в специальной камере проходят подготовку к длительному хранению. Постепенно в течение недели понижают собственную температуру плодов с +25. +30 °С, которая у них устанавливается при созревании, до +2. +3 °С. Параллельно в хранилище производят постепенную замену состава основных газов: кислорода, углекислого газа и азота. Количество кислорода и углекислого газа в хранилище снижают до 1–1,5%, взамен повышая содержание азота. Так блокируются процессы старения и разрушения плодов. Во время хранения в помещении поддерживается герметичность среды, автоматика отслеживает состояние атмосферы. После открытия камеры ее проветривают 1–2 дня, калибруют яблоки и отправляют в продажу.

Сады интенсивного типа есть в Кабардино-Балкарии — ООО «Фрукт-трейд», в Тамбовской области — ООО «Биопрогресс», ОАО «Дубовое» и ООО Агрофирма «Мичуринские сады», в Воронежской – ЗАО «Раздолье», в Краснодарском крае – ЗАО «Сад-Гигант», в Волгоградской области – «Сады Придонья», в Белгородской – ООО «Федосеевские сады» и другие.

Современные технологии на дачном участке

Если вы хотите на даче вырастить две-три классические яблони, чтобы сидеть под ними в жаркий солнечный день, то нет проблем – покупайте в любом местном питомнике подходящие саженцы на сильнорослом подвое. А вот со среднерослыми и карликовыми растениями немного сложнее. Но и их можно найти в ассортименте крупных садовых центров, торгующих районированным посадочным материалом.

И несмотря на то, что сады интенсивного типа считаются перспективными только в больших, промышленных масштабах, они представляют немалый интерес для небольших частных участков. Конечно, придется сразу смириться, что вы не добьетесь таких сногсшибательных успехов, потребуется множество специальных знаний по уходу и обрезке. Но вырастить полоску колонновидных яблонь по периметру забора вполне по силам каждому.

Можно попробовать поработать и со слаборослыми зимостойкими саженцами яблонь. Большинство проблем с их выращиванием связано с близким залеганием корневой системы. Поэтому при посадке необходимо сразу обеспечить деревьям опору: ветер и нагрузка урожаем в неблагоприятных условиях могут даже вывернуть растения с корнем. Летом совместите полив деревьев с поливом цветников или огорода, на зиму замульчируйте приствольный круг торфом.

Иллюстрации к материалу: Shutterstock/ТАСС, Ольга Петина

Особенности выращивания колоновидных яблонь (часть 1)

Привлекательная колонна

За последнее время ничто в садоводстве не приобрело такую популярность, как колоновидная яблоня. Эта форма карликовой яблони получила особую востребованность не только благодаря вкусовым качествам плодов, но и в большей степени из-за своей декоративности. Что и позволило ей так удачно вписаться в частные садоводческие ландшафты.

Читать еще:  Помидоры в теплицах из поликарбоната

История культуры

Первое появление колоновидных яблонь приходится на 1964 год. В Канаде на пятидесятилетней яблоне сорта Макинтош была замечена ветка-мутант без боковых разветвлений, покрытая кольчатками и копьецами, которая сразу же привлекла к себе внимание. Эта спонтанная мутация была размножена, полученному сорту дали название Важак.

В России первым селекционером колоновидных сортов яблони стал В.В. Кичина. В 1972 году сорт Важак впервые скрестили с сортом Коричное Полосатое.

Главная особенность колонн – недостаток гормонов роста. В результате этого закладывается очень большое количество цветочных почек, поэтому уже на второй-третий год выращивания яблоня дает обильное цветение, изумляющее своей красотой и ароматом.

Биологические особенности колонн

Колоновидные яблони практически не имеют сучьев, формируя весь свой урожай на центральном проводнике (стволе) плодового дерева. Главные плюсы колоновидных яблонь — декоративность, карликовый тип роста, зимостойкость, стабильный спуровый тип плодоношения, компактность размещения, скороплодность, высокое качество плодов, простота агротехнических приемов выращивания, обрезки и сбора урожая. Компактность кроны облегчает борьбу с вредителями и болезнями, внесение удобрений, рыхление почвы. Некоторые новые сорта колоновидных яблонь начинают плодоносить уже в год посадки.

Посадка

Уплотненная схема посадки — до 40 см в ряду, благодаря большему количеству размещенных деревьев на единице площади, может повышать урожайность яблони с 1 га в два и более раза.

Колоновидные яблони предпочтительно высаживать в весенний или позднеосенний период. Участок для посадки должен быть достаточно освещенным с влажными, плодородными, хорошо дренированными почвами, без близкого залегания грунтовых вод.

Укрытие от морозов

Первые два года жизни эти яблони имеют затяжной рост, в результате чего верхняя часть побега не успевает вызреть и зачастую зимой повреждается морозами. Особенно часто это наблюдается в случае обильного применения азотных удобрений и частых поливов во второй половине лета.

Подмерзание верхней части центрального проводника вызывает ветвление саженца. Обычно в этом случае для сохранения колонны оставляют один самый сильные побег, а остальные удаляют. Если побеги оставить, они образуют 2-3 ствола, на которых также будет формироваться урожай, однако вид колонны это дерево уже потеряет.

Обрезку колоновидных яблонь надо проводить уже на второй год выращивания, лучше всего весной, до того как растает снег. При этом очень важно не затрагивать главную колонну, удаляются только боковые побеги. Лучше отступать от каждого бокового побега на 2 см, через год на этих местах начнут формироваться плоды. Ежегодный прирост яблонь на 20-35 см говорит об успешной закладке высокого урожая в следующем году.

Вообще колоновидная яблоня в силу своей карликовости чаще страдает от подмерзаний, поскольку морозы вблизи поверхности снега бывают более сильными. Поэтому на зиму молодые растения необходимо укрывать не только от грызунов, но и от морозов. Древесина колонн в зависимости от сорта и возраста дерева начинает подмерзать при -38…-43°С, цветковые почки при -35°С. Укрывают яблони обычно нетканым материалом, пластиковой мешковиной, лапником, обвязывая ими растения, или окучивая их снегом. Весной, после таяния снега в апреле, обвязку снимают, предотвращая выпревание. Снимать обвязку до того момента, как снег растаял, не рекомендуется, так как именно в это время лучи солнца, отражаясь от поверхности снежного покрова, могут способствовать появлению губительных для растений солнечных ожогов.

Виды колонн

В зависимости от зоны произрастания и силы роста сортов колонны подразделяют на суперкарлики, карлики, полукарлики, среднерослые и сильнорослые. Наиболее распространены карликовые и среднерослые колонны, которые, в свою очередь, также прививают на карликовые или полукарликовые подвои, обеспечивая силу роста дерева до 2,5 м за десять лет роста. Таким образом, сила роста деревьев контролируется не только выбранным подвоем, но и ростовой активностью самого сорта.

Некоторые сорта колоновидных яблонь относятся к спуровым, т.е. формируют плодовые почки по всему стволу, что является наиболее ценным признаком сорта. Этот признак значительно зависит от подвоя, например, спуровые сорта, привитые на сильнорослые сеянцы яблони, могут его потерять, поэтому сеянцы яблони для колонн не подходят.

Скороплодность колоновидных яблонь в зависимости от сорта несколько разнится. Некоторые сорта начинают цвести уже в год посадки: сорта Малюха, Баргузин, Икша, Телемон, Московское ожерелье, Х-3. Большинство же колоновидных яблонь относятся к средне- и позднеплодным, которые вступают в плодоношение на 3-4-6-й год после посадки.

Агротехника применения удобрений

Для колоновидных яблонь она сопоставима с агротехникой интенсивного сада, уменьшенной вдвое. Ввиду большего количества растений, размещенных на единице площади, каждому дереву достаются меньшие дозы элементов питания. Это довольно-таки оправдано, так как слабый рост биомассы древесины требует меньшего количества удобрений.

Известно, что для образования 1 тонны яблок требуется 5 кг азота, 3 кг фосфора и 6 кг калия. У плодовых деревьев отмечаются два периода интенсивного усвоения элементов питания: рано весной (распускание цветковых почек, цветение, образование листового аппарата) и осенью, после затухания роста и съёма плодов, что связано с осенним ростом корней и закладкой цветковых почек.

Таким образом, начиная с середины весны, поглощение питательных веществ из почвы усиливается. Листья, побеги и плоды растут уже за счет питательных веществ, поглощаемых растением из почвы. В этот период в почве должно быть достаточно питательных веществ, иначе дерево будет расти плохо и мало накопит элементов питания на осенний период.

На эффективность действия минеральных удобрений большое влияние оказывает способ их внесения. Например, внесение удобрений на глубину 15-20 см позволяет снизить дозы удобрений и, следовательно, химическую нагрузку на почву.

По результатам опытов А.К. Кондакова (2006 год), удобрение наиболее рационально вносить в борозды между проезжей частью междурядья и приствольной полосой.

В зависимости от типа почв, плодородия, механического состава и возраста плодового сада вносить калийные удобрения следует с заделкой в почву в дозе от 30 до 90 кг д.в. (см. табл.1).

Табл. 1. Система удобрения яблоневого сада при низком содержании элементов в почве

Сроки и способы внесенияДозы удобрений, кг/га д.в.
NP2O5K2O
До посадки, под вспашку на глубину 20-25 см при дозе навоза 40 т/га309090
Молодой сад, на глубину 10-15 см, 1 раз в два года30-452030
Плодоносящий сад, сплошное на глубину 15-20 см, 1 раз в три года45-6020-3060-90

Опыты, проведенные в Кубанском ГАУ, показывают эффективность июньских подкормок калием на увеличение урожая яблони в среднем на 6,2 кг с дерева и снижение периодичности плодоношения.

Поливы

В колоновидных садах оправданным методом подкормки деревьев является фертигация — способ внесения удобрений вместе с капельным орошением. Тем более что капельное орошение является важным элементом возделывания при выращивании колоновидных яблонь. Это вызвано тем, что корневая система карликов мочковатая, распространяется в неглубокие слои почвы и поэтому очень требовательна к влаге.

При отсутствии капельного орошения важно обеспечить регулярный полив, особенно в молодом возрасте деревьев. Если сезон не дождливый, требуется поливать деревья дважды в неделю.

Борьба с вредителями и болезнями

Защита колоновидной яблони от вредителей и болезней практически ничем не отличается от защиты обычной яблони, пожалуй, кроме того, что в силу компактности кроны расход рабочей жидкости снижается в разы. Обычно применяются следующие группы препаратов: инсектициды, фунгициды и акарициды.

Инсектициды (Би 58, Кинмикс, Фуфанон, Актара, Каратэ и др.) — предназначены против насекомых-вредителей, акарициды (Диметан, Неорон, Акарин, Фитоверм, Масай и др.) — для борьбы с клещами, фунгициды (Хорус, Терсел, Делан, Абига-ПИК, Полирам, Скор, Строби и др.) — уничтожают грибы паразиты. Все препараты применяются в строгих дозировках согласно рекомендациям с учетом погодных условий и по фенофазам развития растений.

Евгений Сироткин,
кандидат сельскохозяйственных наук,

Николай Павлов,
садовод, питомниковод

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×